从器材的选用和拍摄方法谈如何营造出良好的散景效果

　　由此可见，散景除了靠光圈，还要配合景深的深浅程度才会发挥作用。而景深(depth of field)就是对焦的清晰范围。我们从以上三张图例可以了解到散景和距离的关系：

对焦距离越近 > 景深越浅 > 散景越明显

对焦距离越远 > 景深越长 > 散景效果越弱

　　所以，如果你拿着大光圈的镜头拍无限远是没意思的，因为无论怎拍也不会拍出散景。

　　另外还有一个关于距离的小提示，背景与主体的距离也是可以影响景深效果的因素。举例来说，大家拍摄人像相片时，模特儿靠墙而站，即使用上大光圈长焦镜近距离拍摄，模特儿背后的墙还是不会化开变模糊的。如果指示模特儿站在离背景较远的位置，将主体与背景距离拉开，浅景深效果就自然更加明显﹗

焦距越长越易有散景

　　焦距也是散景的关键，比较广角镜与长焦镜的景深范围，广角镜的景深较长，而长焦镜的景深较浅，所以拍人像多会用中焦及长焦距镜头拍摄。如果用广角镜头拍人像，就要距离主体非常近才能达到浅景深，不过随之较易有变形问题。所以，需要散景去到甚么程度还看你拍摄时的需要，是为突了出主体，还是要主体与背景两兼顾。

　　用佳能EF 85mm f/1.2 L II USM拍的人像，距离模特儿3米外拍摄半身照，虽然有一段距离，但在f/1.2大光圈帮助下背景仍然化得很开。

　　用超广角即使开尽光圈，背景的化开程度也没有中长焦镜头那么明显，但拍人像加风景照却是好选择。

　　用尼康AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED广角镜拍摄，要做到背景化开就要尽量使用大光圈以及较短对焦距离。

　　折返镜头焦距达500mm即使是f/8的「细光圈」，由于焦距够长，背景化开也可以很明显，还有特别的甜甜圈效果。

小提示：光圈叶数量及形状

　　大家在查阅镜头数据时，可以留意一下光圈叶片的数量。视乎厂商的标准，通常较高级的镜头光圈叶片会比较多，其好处是散景时的画面看起来更圆润，特别是收细光圈时可避免散景起角。不少高级镜头都有9片光圈叶片，例如尼康的AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II，而一些较夸张的更是达到了10片以上，如徕卡的SUMMARIT-M 90 mm f/2.5就有11片之多。

　　用一支标准变焦镜故意失焦去试拍摄灯光的效果，左边是用 f/5.6拍摄，形状还算圆；将光圈收缩到f/16可以看到成六角形，即表示镜头只得6片光圈叶片。

　　一些特殊例子，如用Lensbaby的Creative Aperture Kit去拍照，失焦的地方就会出现星形效果，散景形状也是可以控制的。