摸得到时间的千古台梯－红色砂岩里的诺邓古村

从第一级台阶往上，到第三十级台阶时，我才算走过了这个高大山坡上的第一户人家，抬头望去，高远的山腰上密密麻麻全是房子，我甚至无法通透地看到更远处。在这个“舌尖上的中国”里因火腿而火了一把的千年古村，隐藏在红色砂岩里的仿佛不仅仅是味道。（图：刘建明 段兆顺 张琳 阿南行者　文：林元亨 张琳）

村里唯一的医疗点里，能喝到黄大夫自己酿的药茶 F5，1/13秒，ISO640

从山上向下看，能见到村子形成的八卦图 F16,1/25秒

红色砂岩里的诺邓古村

谷间如今还有马铃声

诺邓是默默无闻的。

在村口那间破屋里，如果不是写着诺邓井旧址的标志，你很难相信就是这样的一口井，为这个村庄流淌了1000年的富贵荣华。如今，这口井老了。我把头从那道窗洞伸进去看，除了一屋子积水，水面飘着些塑料口袋外，这口西汉盐井，什么也没留下。我忽然想起一双盈满浑浊老泪的眼睛，这时的诺邓宛如一位风烛残年的老人。

如今的诺邓，几乎每户人家都养马，还有些依旧靠驮运货物赚钱 F10,1/50秒，ISO200

这儿三四百户人家主要分布在村中山洼和西北阳坡上。在西北阳坡，人们依几条弯曲干道，傍山构舍，层叠而上，那些“一颗印”、“一正一耳”、“三坊一照壁”、“四合一天井”、“四合五天井”等典型白族民居，就这样错落有致地堆涌到我眼前。诺邓人徐镒告诉我，“你别看这里房子破落，解放前，它可是整个云龙县唯一没草房的村子。”我沿阶而上，走进的第一户人家就是徐镒的家。徐大爷已57岁，一儿一女都在外面打工，他的家族一直住在这里，已延续20多代，他说他们这里都是白族，姓黄、徐、李、张、杨、段的多；地里只种玉米、麦子，几乎没有田，谷子都靠从外面买。

徐大爷家里的两匹马正在院里打着响鼻，屋角堆满了南瓜，楼顶上晒满了黄澄澄的玉米。我问徐大爷日子算能过吗？ 他说“挺好”。他蹲在屋门口，满脸微笑。离开徐大爷家时，他牵着两匹马儿出门，我听见了那种叮叮当当的声音，这是马身上系着的铜铃发出的。徐大爷说，他出去帮人驮点儿货，平时也就靠这个挣点零用钱。我站在山坡上，看着徐大爷跟马向山下走去，逐渐隐在逼仄的巷子里，留下清脆悦耳的铃铛声。

诺邓村至今家家户户都养马，从这些马匹身上，依稀可见过去马帮的影子；那时，马帮云集诺邓，实在热闹。现在从村子北山到西边近雀城一带，被称为“古宗坪”（当时村里的人称藏族同胞为“古宗”）的地方是藏族的马帮驻足牧马处。村子东北山麓，有个场地名叫“回民坪”的是当年回族商队马帮、牛帮常驻之地。去时驮盐，回时驮米，还有现在出名的诺邓火腿、猪肝糁等土特产也被顺带运走。“万驮盐巴千石米，百货流通十土奇。行商坐贾交流密，芒铃时鸣驿道里。”这曾是每个诺邓人都能骄傲说出来的句子。

这里曾居住着大理段世子孙

我信步在村里穿行，这里仿佛是一个博物馆，举凡中国大地上能见到的普通建筑：寺庙、牌坊、会馆、祠堂、府第，几乎全有。这里的人既有“本主”信仰，供奉他们自己的英雄人物，又信奉“诗礼传家”的儒家思想和“乐善好施”的佛家教义，而道家的阴阳五行也有一席之地，特别是道家的洞经音乐。

我来到大青树下的“吃住店”，这里是当地大户黄家的一个老宅子构建的民宿。主人家是这儿祖传的中医师，也是当地唯一的医疗点。古拙的屋堂，藤椅，树凳，伴着熟悉的PU管，点滴瓶，有一种时空的错落感。黄姐招呼我们喝了一种茶，是黄先生自己配置的药茶，十几种草药在里面，依稀有薄荷，桔梗，金银花。

祭孔仪式 F3.5,1/500秒，ISO100

终于等到黄大夫得闲了，我决定跟他讨教一下关于诺邓的姓氏。从我读来的资料里说，在南诏前较早时期，诺邓井附近的居民都是“随畜迁徙”的土著；当地传说，盐卤最初的发现者就是姓氏为诺和邓的牧民。不过，也有学者认为，诺邓（lao de）是白语，意思是“虎儿”，是远古时期对虎的图腾崇拜，也是氏族的名称。

曾经盐马古道上的马帮，如今依旧靠马匹过活 F2.8，1/28秒，ISO400

原来，许多落籍诺邓的姓氏，他们的先人原来都是到此为官的，从而留下了子孙后代在这里。黄大夫告诉我，“你可以去查查云龙县的资料，记得杨姓家谱有记载说，始祖杨高，原籍南京应天府上云县第25都，到云南迤西邓川任职巡检司，后来又被任命为五井盐务。等他到了诺邓，觉得山青水秀，便全都迁到了诺邓井村。”他清了清喉咙接着说：“段姓是出现在大理国王族之后，大概在明洪武年间，大理国王段思平第19世孙段世，也就是段宝的弟弟，段明的叔叔，他在明征南将军傅友德、沐英攻入大理时被俘虏，释放后就移居到了诺邓。”现在看来，这些移居的人不管曾属于什么族种，之后都逐渐被当地白族文化同化消融，变成了今天独特的诺邓。

黄大夫的墙上刻着他给自己的警句 F4.5，1/13秒，ISO1600