摄影中的用光知识，摘自《数码摄影实践，如何拍出好照片》

为了提高自己识别光线质量的能力，你可以有意识地去观察景物的投影，不论在室外的日光下还是在室内的人工照明下。主题中的哪部分特别明亮？哪部分阴影特别重？哪里是光与影的交汇区域？这个区域有生硬的边缘线，还是有柔和流畅的过渡部分？如果你找到了这些有问题的地方，那就换个位置或者角度拍摄，以获得更有利的光照条件。你可以随机应变或是运用反光板等辅助设备，以便在拍摄的时候就把不利的光线抵消掉。若拍摄的首要主题体积比较小，只要用一张纸把阳光挡住就能够拍摄了；若首要主题的体积比较大，那你就得花费更多的精力了。翻一翻专业摄影器材的目录册，你会发现有些反光板和柔光罩竟有好几个平方那么大。所以你完全不必感到奇怪，为什么有时候自己拍摄的照片看上去和图册里的“不一样”。

1/200 s f8 40 mm ISO 80 −2/3

光线充足的地方，阴影自然也就多。为防止这种现象对照片造成干扰，在晴朗的日子里还是换个拍摄位置比较好。

1/500 s f2.8 40 mm ISO 80 −2/3

光线在南瓜堆上散开，南瓜表面反射的光不再那么明亮，同时投影也没那么明显了。

1/160 s f8 35 mm ISO 80 −2/3

面对明亮处与阴影处的强烈反差，另外一种处理方法是，在拍摄时有目的地将景物的投影运用到构图中去。

曝光测量

照片的质量取决于摄影素材能否正确曝光。若传感器接收的光线太多，照片就会显得太亮；若光线不足，则会造成曝光不足。为了在任何情况下，都让传感器尽可能接收恰当数量的光线，每次拍摄时都必须进行曝光测量。

基本法则

现在的新款相机都配有非常精准的集成曝光测量系统，它在摄影者每次按动快门释放键时都会被激活。这时你可以观察到，相机的自动对焦功能启动并会对焦在首要主题上，同时，相机也会测量首要主题反射过来的光线量。这种状况下的测量值是无法改变的，因为相机只知道，必须有一定量的光线到达传感器。为了方便起见，我们姑且把这个值取作“24”。

测量之后取景器中马上显示的并不是“24”这个中性值，而是快门和光圈值。但这组由相机建议的快门与光圈组合并非只有一种可能。2×12、3×8或4×6都可以达到数值“24”。相机会建议2×12还是4×6，则取决于你正在使用的主题模式。

1/500 s f4 75 mm ISO 100

在明亮的背景中，体积较小、颜色较深的首要主题：这只鸟的翅膀显示得不够清楚，而整体看上去这只鸟和剪影差不多。倘若你将相机瞄准这只鸟，进行点测光，估计就可以数清它身上有多少根羽毛，但是背景中的冰川就会变成一片白色，什么都看不清了。为使这只鸟在照片中显得很清晰，曝光时间必须很短才行，而相应的大光圈则会让背景中的冰山变得有点儿模糊。

1/100 s f5 80 mm ISO 100

如果主题简单明了、亮度均匀，而且也没有强烈的明暗对比，那么对其进行曝光测量就很容易了。拍摄时，即使采用不同测光方法拍出的照片也都是一样的。这类照片人们经常拍摄，所以相机也“知道”如何处理某些特定的情况。

真实的光圈值和曝光时间会有如下的组合： 1 / 2 5 0 + f 5 . 6 ， 1 / 1 2 5 + f 8 ， 1 / 6 0 + f 1 1 ，1/30+f16。如果你改变了相机的感光度，那么在相同的情况下，曝光测量值就不再是“24”，而是会根据感光度的高低调整为“21”或“27”。

感光度较低，就说明传感器需要更多的光线量，因为它对光的敏感度降低了；相反，高感光度则意味着传感器需要的光线量更少，因为它对光的敏感度升高了。

不论你是否调整了相机的感光度，每次拍摄时都必须进行曝光测量，因为光线情况每时每刻都在变化。倘若你拍摄同一个主题的不同部分，两次拍摄的曝光测量值很可能有较大幅的波动。第一次打在首要主题上的光线可能多一些，第二次可能就少一些，这种光线量的改变可能造成一档甚至几档的曝光量差异，比如天空中飘过的云朵就会造成这样的效果。