讲述风光拍摄经验—落基山风光大片，与网友的答疑释惑

　　Q: 如何才能拍出前后都这么清晰的照片，比如光圈怎么用，对焦对在何处等。

　　A: 至于景深大的片子，当然就用小光圈罗，我的片子都有Exif参数的，你用ACDSee或者FastStone(免费软件，强烈推荐）打开看看就可以知道光圈参数了。
　　说了你肯定会失望，我拍风光从来都不对焦的，我只设定焦距，根本不在取景框里检查是否对准焦了没有，在取景器里我只管曝光，构图。在小光圈的前提下，焦距通常是整个景深范围由近向远推三分之一远。用在17-40上就更加简单化了，我的焦距基本上都是固定在无穷远的开始标尺处（不是无穷远！）
　　只要我的光圈在F/18或者更小，最近景深在1m左右，我从来没有失手过。这是个傻瓜式的设置，完全是基于自己的使用经验，你用了如果有差异不要来找我。

　　另外一个保守的方式照搬Hyper focus的那个表格。我看了，知道自己的傻瓜设定比它还保守。
　　我通常在拍摄时要做的不是对焦，也不是设定焦距，而是看看是否我的那个标尺还在那个位置上，因为我几乎从来不调动它，所以拍摄时我只要确认它还在那个位置上。

　　Q: 为啥几乎所有片子，你都用慢门（几秒～几分之一秒）呢？

　　A: 用慢门通常有两种情况，一是不得不，光线不够又需要景深大，光圈小，当然就慢门了。另一种情况就是为了慢曝的效果，比如水面因为有风，慢曝的掌握得好的话可以有效消除皱纹，当然有时被光照条件限制，想慢都慢不下来。（这次出门就有很多次这样的情况，六月风多）拍瀑布水流这样的情况就更不用说了。

　　Q: 为什么都选择点测光而不用评价测光？

　　A: 原则上拍风光用平均测光是可以的，至少在数码上我没有看到明显效果区别，但是因为我都是用bracket的，我必须确定包围的跨度，所以都要用点测的方式分别测亮部和暗部（背景和前景），所以我都是用点测而不是评价测光。现在我有时用物理灰渐变滤镜，更加需要点测来决定选用渐变镜了。

　　Q: 用CPL时，遮光罩没法用了吧？（不好旋转CPL）

　　A: 17-40mm原配的遮光罩是可以伸手指过去调CPL的。当然我用物理滤镜的时候遮光罩是要取下来的。

　　Q: 用三档GND以上的情况不算太多吧，一个插槽多数情况应该也够了。

　　A: 早上迎着太阳拍的时候，如果有前景细节需要表现，三档常常是不够的，这个时候我会另外手持一片两档，或者如果光线强衍射严重的话，用三档再加Blacket后的Blending来解决太大的光比。

　　Kootenay Vally Viewpoint由于山口风大，普通小光圈大景深的方法因为快门太慢无法定住前景的花朵。我采用了二次曝光合成的方式：在构图完成，灰渐变及偏振镜都调好到位后，先对前景花朵聚焦，光圈放大到F5.0，ISO提高到800。完成后，对后面的山峰对焦（无穷远），光圈收到F8.0,ISO降到正常的100。两张片子的曝光量是一样的。这样Raw转Tiff后到Photoshop合成，得到了一张前后都清晰锐利的图片。

　　Q: 对于长时间曝光下的噪点你是怎么处理的？

　　A: 我还没有被长时间曝光的噪点困扰过，当然是指5分钟曝光以内的。我曾经玩过30来分钟的曝光，那时我就打开了相机内置的消噪功能，使得整个过程长达一个多钟头。好在我事先有准备，先在黑莓手机里存了几部猛片，一边长曝一边坐在旁边石头上看电影，曝光玩了电影还没有看完呢。

　　至于那些几分钟之内的曝光，SilkyPix（其它很多Raw转换软件）带有自动消除噪点功能。我在SilkyPix里面打开图以后，就看着那些红红绿绿的星星一个一个消失就是了。